■ シフトペダルのゴム

シフトペダルのゴムなんですが、（純正品番34611−65）変わりましたね。
以前はゴムと中のシャフトが一体でしたがシャフトとゴムが別体になってました。
品番は34611−65Ａ名称もKit−ShifterPegとなっていました。

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連休中はバイクいじり三昧ですね。
色々やりました。
ＦフォークＯ／Ｈ
ボトムケース、ステムブラケットをポリッシュ掛け
ステアリングヘッドベアリング交換
ブレーキレバーポリッシュ掛け
スイングアームピポットＯ／Ｈ
シフトペダル交換
ダイレクトＩＧリレー交換
ＤＣ−ＤＣコンバーター電圧点検調整（やっぱし狂ってました。以前15.85Ｖに調整したのに15.3Ｖになってました）
エンジンオイル交換エレメント交換
ミッションオイル交換（モチュールを入れてみました）
クラッチ調整
アクセルワイヤー遊び調整（調整代僅か！残ねじ山3つぐらい、交換決定2本とも）

モチュールのミッションオイルはいい感じですね。

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お〜三昧ですね(笑。
オイラはやりたくない修理までやるはめになり、ついでの部品まで作りました(笑。
シフトペダルのゴムが別体になったんですか？へ〜それってゴムがそのうち磨耗して
脱げちゃうって事ですかねｍフットペグみたいに。
オイラのは磨り減って四角くなってます(笑。
これが意外と使いやすい。

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シフトペダルのゴムですが、交換がしやすくなったという事でしょうか？
以前のタイプはゴムの部分をプライヤーで掴んで回してました。それで外れればいいのですがねじ山が固着しているとゴムだけが回って取れてしまいシャフトだけが残りバイスプライヤーで掴んで回す。ごく稀にこれでも回らない場合があり、そのときはペダルごと外しシャフト部分を万力でガッチリ挟みペダル部分を回す・・・・
面倒ですね。
新タイプはシャフトを六角レンチで回すようになっています。

初めはゴムがくるくる回るようになっているのかと思いましたが、違いましたね。
シャフトを締まる所まで締めるとゴムは回らなくなります。

ハーレーは古いモデルの部品も改良するみたいですね。
プレーキペダルのピポットブッシュは樹脂製に変わってました。

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そうですね〜、気づくと枝番が変ってたり未だにしますからね〜。
マメというか驚きます。

■ シフトペダル

先日、アメリカの業者から純正部品を購入しました。
シフトペダル３４６０５−８６Ａです。
アルミ製です。
磁石もくっつきませんしスチール製（３４６０５−８６ＴＢ）はもう無いそうなのでアルミ製で間違いないとおもいます。
見た感じはアルミ地肌（くすんだ感じ）なので磨いてから交換しようと思い、マザーズポリッシュで磨き始めました。
するとアルミ地肌が剥げて下からピカピカのメッキ層（クロームメッキ？）が出てきました。磨き続けるとどんどん出てきます。
コレはいったい何なのでしょうか？
アルミにメッキをかけてさらにその上に何か表面処理を施しているのでしょうか？

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え〜何なんでしょう？。
その品番でＨＤ純正を検索掛けると(アメリカのディーラーサイトですが)ノーマッチで出てきません。
ＮＯＳパーツの検索掛けても出ませんね。
それＶｔｗｉｎの品番じゃないですか？。
サイトはこちら
http://www.vtwinmfg.com/catalogs/cyr/pdf/831.pdf

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ごめんなさい間違いました、３４６０６−８６Ａです。
ただ純正のビニール袋のラベルには３４６０６−８６Ａとありますが、シフトぺダル裏の浮き出し文字は３４６０５−８６Ａとなってます。
何故？

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あ〜ありました。
しかし何なんですかね？。
そもそも磨いた事がないのですがどうなってるんだろ？。
まあ使えれば問題ないのですが、通常アルミにクロームでベースに銅メッキなら話はわかるのですが(笑。
ある意味儲けもの？。

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ハンドグラインダーにフェルトバフつけてちょっと磨いただけでコーティング？が剥がれてピカピカですよ。
どう見てもメッキのピカピカにしか見えないのです。

品番がペダルの表示と違うのも謎ですね。
謎が謎呼ぶハーレー純正部品ですな。

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僕のも2年程前に折れて替えたので、もしや？と思い見てみたら34605-86Aとキャステキングされてました。
同じ様な事がバタキャブ用のインマニでも有るらしく27004-86は27005-86とキャスティングされてるらしいです。(全てがそうかは不明)
僕のを確認しようと試みましたが色々外さないと陰になってて見えないので面倒になり断念・・・。

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部品に明記されている番号と実際の部品番号が違うのはよくある事なのだそうです。
気にする必要ないそうです。

KAZ-HDさんのシフトペダルの表面はどんな感じですか？

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Xさんはじめまして

当方のシフトレバーの表面は、アルミ箔の裏面の様なアルマイトの「白」とユニクロの中間っぽい色です。
質感は塗膜の様な感じで、擦れて剥がれた部分は普通にアルミの地肌の鼠色です。
なので単にアルミにクリアー塗装かと思ってました。
形状は車体取り付け時後方にも割りが有るタイプです。

折れた方も、ほぼ同じカタチですが(締め螺子は違いました)部品番号の刻印は無く社外品かと思われます。
ただ、社外でアルミ製って有ったのか？という疑問も残ります。
社外だと割り無しや締め螺子の位置が違う(〜'85と同じ位置？)モノなど3種類程有るようですね。

購入時は「まだ純正のアルミ製が手に入るんだ！ラッキー！」などと思ってましたがTB(鉄製？)は廃盤でAが復活してたのですね。
値段はびっくりする位高かったです。

アルミも磨き方次第ではビカビカ(アルミ箔の表面みたいな？)に成りますが、その感じとも違うのでしょうか？

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表面はどう見てもメッキ（クロームメッキ）のピカピカです。
値段は11028円ですね。
アメリカの代行業者から取り寄せたので現地価格+10％ですね。
国内ディーラーは18000円ぐらいですね。

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失礼しました。
アルミとクロームでは硬度が全然違いますものね。

■ また点火系トラブルか？

ショートツーリングの帰り、家まであと500ｍでエンジンストール。
キルスイッチを切ったような感じで停止。
また点火系か・・・
色々点検してみるが判らずエンジンをかけてみるとかかった。
帰宅し本格的にトラブルシュート。
原因は「ダイレクトＩＧリレー」内部の接点みたい。もちろん以前僕がつけたもの。
没用のパワーリレーはコイルが一つですが
接点は二つです。
配線を差し替えて使ってなかった接点に電気が流れるようにします。
するとＩＧコイルにかかる電圧が15.85Ｖから16.25Ｖに上昇。
で、また調整。
リレーを買いに行くがてらテスト走行。
特に問題なし。
使用期間3年半、オムロンのパワーリレーは長持ちですね。世界一の品質です。

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原因はそこにもあったんですかね？。
電圧の上がりが同じだし。

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原因はいまいちハッキリしません。
現象（症状）が出たり出なかったりという故障が一番厄介ですね。
一応リレーは交換する予定です。

■ XR1200報告

２１，２２で北茨城〜銚子５５０KMテストツーリングしてきました。行きは外環から高速で北茨城まで、帰りは下道で犬吠崎〜佐倉でそこから高速でした。
結果は・・・
楽しいBIKEになったデスよｗまずBODYの剛性がすばらしいX００KMHでもぜんぜん不安ないです。それとマフラー変更でバンク角が上がったのでのぼりの急カーブとかでもぜんぜん擦れませんでした。脚もちとやわい感はありますが、しばらくこれでいいかなと、BACKSTEPは変えないとポジションがいまいちですね。
速さだけで言えばバハのほうが早いねX00KMHまでの達成時間がぜんぜん違うX80からはじりじりスピードが上がる感じで(そこまでスムーズに加速するんですが）やっぱ力が違うのかなと思います。まあバハのようにBODYのよれとかないし、XRのほうが楽は楽だけど、荒荒しさがいまいちかなｗパワーリフトもしなかったしねｗｗ
取り急ぎご報告まで

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お〜どうしたかと思ってた。
やっぱりビューベースのエンジンだね。
ただ聞いた感じカムはスポか？。
いまどうだってより少し馴染みつけてどこまで回るか見てみたほうがいいね。
車体が新しいから馴染むのはもう少し先だろうし。
でもカムもパワーより少し回るくらいのほうで抑えたほうがいいように思う。
ちょっともの足りないくらいが、アクセル開けられて面白い。
バックステップは多分アメ公との足の長さの違いじゃね(笑。

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ジャイさまの言うとおりこのまま少し様子を見るよｗ
ps
うせえｗうちのメンバーのアメリカ人も、少し上げたほうがいいって言ってんだよｗ

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調整スクリューは1回転型半固定抵抗器という電子部品で4ｍｍ四方ぐらいの大きさなのでロックは無理ですね。精密ドライバーで回すぐらいですから。

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あ〜ビスみたいなやつですか。
ハーレーの振動って結構細かいネジは
落ちるので気をつけてください。
やっぱりロックタイト塗っちゃいますか(笑。
機械式のスピードメーターのノブのビスも
直ぐ抜けちゃうから、ビッグツイン乗りにはよくないヤツがいるのと同じですかね。
でもイリジウムの電極反っちゃうくらいの
効果があるのですから成功ですね(笑。

■ ＤＣ−ＤＣコンバーター

報告する人がいないので、ジャイアンさんに報告します。

昇圧型ＤＣ−ＤＣコンバーターを自作しました。調整式で最大2.5Ｖ昇圧です。
我が4速はアーシング、ダイレクトＩ／Ｇリレーを取り付けていますが、ヘットライトを点けるとアイドリングが乱れます。
測定してみるとヘットライト点灯させるとＩ／Ｇコイル1次側に掛かっている電圧が13.5Ｖから12.5Ｖへ降下します。
そこで途中にコンバーターを繋ぎ、15.0Ｖにしてあげます。
コンバーターは作ったのですが、取付けはまだです。
問題は取付け場所、左ダウンチューブに付いているオイルクーラーの上にでも付けようか？と考えています。

最新号のモトメンテナンス誌を見て思いつきました。

取付けたらまた報告します。

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数年まえから、すこしづつ見かけるようになりましたね。
アイドリング乱れますか、ヘッドライトつけると。
うちのは途中でモジュール変更してるので
ハーネス引きなおしてるんで、あまりないですね。

■ 大失敗！

うっかりミスでコンバーター壊してしまいました。
さっき、完成品を注文しました。

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あらら、インプレ待ってますね(笑。

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今日、コンバーター取り付けました。
取り付け用のＢＯＸを作るのに昨日一日掛かりました。
モジュールの上に三角形のＢＯＸを付けて、そこに取り付けました。
だから、モジュールカバーが不自然に40ミリほど出っ張ってます。
ホントにスポって余分なスペースがないんですよね。
で、インプレッションですが・・・・
エンジンの始動性が良くなりました。
アイドリングはビタリ安定しました、タコメーターの針が全然振れません。
吹けが軽くなりました。（回転抵抗を何か一つ取り去った感じ）
出力電圧は15.97Ｖに調整しました。（16.00Ｖにしようとしましたが、なかなかピッタリ調整出来ない）
凄いですよ、バッテリー電圧がいくら変化しても、ＩＧコイルに掛かる電圧は15.97Ｖのまま全く変化しません。
動作は非常に安定しています。
夜は、出力電圧モニターのＬＥＤの青い光がＤＯＸの隙間から漏れてナンかいい感じです。ＩＧスイッチをオフにすると青から、赤に変わり消灯します。

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やっぱり電圧を安定させると良さそうですね。
点火には１次電圧が安定するので、確実なスパークが得られるのでしょう。

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そうですね、コンバーターは点火系安定化対策のトドメだと思います。

ところで、今度は純正シートが破けました。
着座位置下の左サイドです。
新調するか？張替えするか？ステッカー貼って誤魔化すか？（＾＾）
思案にふけっております。
次から次に色々ありますな。

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まあそろそろ昭和の車体はボロが出てきますね(笑。
オイラみたいに自分でややっこしくしてるヤツもいますが(笑。

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先日エンジンをかけようとしたら掛かりが悪い。
大して気にも留めず3ｋｍほど走りＧＳで給油。
給油が終わりエンジンをかけようとセルを回すが今度はかからない！
何度かトライするとようやく始動できましたが「こりゃダメだ、たぶん点火系だろうな」と思い引き返しました。

帰宅してＩＧコイル一次側に掛かる電圧を測定すると「16.4Ｖ」何？「15.97Ｖ」に調整したはずなのに変わっている。
スパークプラグ（デンソーイリジウム）を外してみると中心電極が曲がっている！
2本とも曲がっていましたがＦバンクのほうが若干ヒドイですね。
前回交換から6237ｋｍ使用です。

コンバーターの出力電圧を「15.85Ｖ」に調整し、スパークプラグを交換して修理完了です。

どうやらコンバーターの出力電圧調整スクリューが振動で回ってしまい電圧が上がってしまった。それでスパークプラグに負担が掛かりダメになり今回の症状が出た。
という事のようです。
コンバーターの出力電圧を定期的に点検する必要があるようです。

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電極曲がるって言うか反っちゃったんでしょ？、すげ〜！。
調整スクリューも動かないようにネジロックですか？(笑。

■ 250CC　２気筒　吸い込むバイク

はじめまして。
現在、二気筒で吸い込むバイクを探しています。
候補としては、�@GSX250E　�ACB250系　�BZ250FT　�CGX250の順番かな。
上記の�@〜�Cのバイクだったらどれが一番吸うバイクになりますか？
スタイル的には�@GSX250Eが好きです。ただ�BZ250FTはユーチューブで観るとかなり吸ってるような動画ありました。
他にも250で吸うバイクがありましたら教えて下さい。

維持費と購入価格から400は高いので考えていません。

よろしくお願い致します。

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吸い込むバイクって表現が何を欲しているのか解りかねます。
もう少し具体的に書いてもらえますかね？。

■ ■ チェーンドライブの丁数について教えてください。

ジャイアン様ありがとうございます。
すごく参考になりました。まずフロント19Tから行きたいと思います。
本当にありがとうございます！

■ チェーンドライブの丁数について教えてください。

2007/11にハイカムの件にてお世話になりましたmiuと申します。この度1998年式XL1200Sのリアホイール18インチ化とチェーンドライブ化をしようと思っております。現在フロントスプロケ42T（ハブダンパー付き）を持っているのですが、フロントスプロケを何Tにしようか？迷っております。出来ればメーターの誤差を吸収したいのですが。。お忙しいとは思いますが何とぞ助言よろしくお願いします。

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確か９８‘の１２００Ｓの5速オーバーオールギア比は３・３だと記憶していますが、確証がありません。
オーバーオールギア比は1次減速、ギア減速比、2次減速比を積算した物で、各ギアの総減速比を表しますが、トップ5速で
１・００つまりギア１：１になるため5速では単純に1次2次を積算しても求められます。
5速の1次減速比は１・６：１ですから
単純にオーバーオール３・３：1だとすればリアスプロケット４２Ｔならばフロントは２０Ｔと言う事になります。
ただリアが１８インチになるとタイヤを加えた外周径が確か少し大きくなるはずですから、この場合は少しギア比が大きくなるかもしれません。
この場合は２１Ｔの方がスッキリするかもしれません。
ただオイラの頭にあるギア比が明確でないため断言できないので申し訳ないですが、
計算としてはオーバーオールギア比(5速)を1次減速比で割って、出た値で４２を割ればフロントの丁数が出ます。
ただ９８‘は電気メーターのためミッション回転数が変れば速度も変ってしまうので
少し大きめのギアを選択しても良いかもしれません。
それでも１Ｔ違いくらいでしょう。

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間違えました、ギア比が大きい場合は２１Ｔではなく１９Ｔでした。

■ キーシリンダー

今日何気なくキーをＯＮの位置で抜いてみたら抜けました。
ヘッドライトＯＮの位置だと抜けませんねえ。
これキーが悪いんですかね？それともキーシリンダーが悪いんですかね？
両方？
ジャイアンさんのはどうですか？

■

えっやったことない(笑。
明日やってみます。

■

今日やってみました！。
抜けね〜よ(笑。
どっちが悪いかと言えばシリンダーじゃないかな？。
まあ元々どっちでもヘッドライトが点いていたスイッチの、手前のジャンプコードを
切って車検に対応してた時代だから、
そろそろくたびれてきたのかもしれない。

■

そうですかありがとうございます。
純正新品に交換します。
僕のキーは明らかに合鍵屋さんが作ったものです。中古で購入したときからこのキーでした。
純正キーを見たこと無いんですよね。
純正キーってどんな感じなんですか？
やっぱしバー＆シールドのマークがあるのですか？

■

現在のキーはＵ字ロック用みたいな円筒の
キーですね。
９０年代後半の奥様号は黒いカバーの付いた少し小ぶりの普通のシリンダーキーで、
オイラのは意外とでかくドアキーくらいありＡＭＦっぽいロゴでハーレーだビッドソンと書いてあるだけですね。
今注文しても今のしか出ないかもしれませんね。

■

あのＵ字ロック用みたいなキーだけはいただけないですねー。
味も素っ気もないじゃないですか。
いつも手にする物だからもうちょっと気を使ってほしいですよねえ。
ＧＴＲ　Ｒ32のキーを見せてもらったことありますが、やっぱりカッコいいですもの。
だいたいあのＵ字ロック用みたいなキーってみんな同じじゃないんですか？
大丈夫なんですかね？

■

よく判りませんが先端の切り込みが異なってるみたいですよ。
でも全般にハーレーのキーはチープですね。
ビッグツイン用のキーはまるでロッカーの
キーでしたね(笑。

■

自分のも抜けるんですけど・・・
同年式のジャイアンさんのは抜けない？

ほぼノーマルでしたが素性知れん中古車だったからなあ（笑）

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そういうモンなんだと思ってやってみたけど抜けませんでしたね。
この頃の年式は並行モノもあるので、どうなのか判りませんが抜けないですよ正規は(笑。

■ 2002年式

以前ＫＥＲＥＲのマフラーステーについて質問したＢＥＡＮＳです。ご無沙汰しております。おかげさまでステーを入手でき、無事装着できました。ありがとうございました。

さて、タイトルのとおり自分のスポは2002年式ですが、ヘッドライトが着いたままでもキーが抜けたことあります。
故意には怖くてやったことないですが・・・

■

あららこっちのスレッドにも返事が(笑。
そうですね、新しいキーシリンダーは１段目がＡＣＣ(アクセサリー)なので抜けますね。
まあ抜き方ですけど。
奥様号もデジタルのオドメーターが点いたまま抜けた時には驚きましたが、あ〜そうかとよく見て納得しました(笑。